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Für Virgil Abloh-Fans ist die Retrospektive des viel vermissten Designers weniger eine Ausstellung als vielmehr eine Wallfahrt

Ich betrete die Virgil-Abloh-Ausstellung im Brooklyn Museum hinter einer vierköpfigen Familie, die alle mit einer Reihe von Tribut-T-Shirts für den bahnbrechenden Designer von Louis Vuitton ausgestattet sind, der letztes Jahr verstorben ist. Auf dem T-Shirt des Vaters steht „HE DID IT SO WE COULD“ in Großbuchstaben und Anführungszeichen, die Abloh mit seiner Luxus-Streetwear-Marke Off-White berühmt machte. Und Papa hat das T-Shirt mit Ablohs unverkennbaren Nike x Off-White Air Prestos kombiniert – die mit „AIR“ auf einem Band um die Ferse. An den Schlüsseln in seiner Tasche hängt ein dickes, cremefarbenes, gelbes Schlüsselband; es passt zu Mamas Taschenriemen. Ihre kleine Tochter hüpft in Off-White-Low-Tops herum, das Logo mit den vier Pfeilen ist unverkennbar.

„Figures of Speech“ ist in mehrfacher Hinsicht eine besondere Show. Als es 2019 zum ersten Mal in Chicago eröffnet wurde, war es als Retrospektive in der Mitte seiner Karriere für den erstaunlichen amerikanischen Designer konzipiert, der vor den Toren der Stadt aufgewachsen war. Aber im Dezember 2021 starb Abloh – damals der erste schwarze künstlerische Leiter des französischen Modehauses Louis Vuitton – an einer seltenen Form von Herzkrebs. Ehrungen kamen von seinen berühmten Fans, darunter der langjährige Mitarbeiter Kanye West, Victoria und David Beckham und Model Hailey Bieber, deren Hochzeitskleid Abloh 2018 entwarf.

Die Ausstellung, die von der Kuratorin Antwaun Sargent so kurz nach Ablohs Tod für New York neu konzipiert wurde, fungiert nun als etwas, das begrenzter und emotionaler ist, als ursprünglich beabsichtigt war. Es ist eine kraftvolle Hommage an einen zeitgenössischen Künstler, erzählt in dem kühnen Stil, den er erfunden hat. Die Namen der Ausstellungsbereiche sind in denselben Großbuchstaben wiedergegeben, die Abloh in seiner Arbeit bevorzugte; es gibt zum Beispiel eine Rubrik „ARCHITEKTUR“. Es ist ein Echo der schroffen Art und Weise, wie der Name „SERENA“ auf dem schwarzen, einschultrigen Off-White-Tenniskleid erscheint, das Serena Williams bei den US Open trug, das neben einem schwarzen und eines der bekannteren Kleidungsstücke ist weißes Haute-Couture-Kleid, das Abloh für Beyoncé entworfen hat, und ein blau-weißer Herrenlook aus seiner optimistischen, von Wolken inspirierten Kampagne 2020 für Louis Vuitton.

Ungewöhnlich für eine Designausstellung sind die meisten Arbeiten von Abloh auf langen Sperrholztischen und nicht an den Wänden der Galerie angeordnet. Und die ausgestellten Objekte sind so vielfältig wie die Karriere des gefeierten Universalgelehrten, die 2009 einen Schub erhielt, als er im Alter von 22 Jahren Kanye West kennenlernte. Im folgenden Jahr ernannte West Abloh zum Kreativdirektor seiner Designfirma Donda.

(Fabien Montique (mit freundlicher Genehmigung des Brooklyn Museum))

Im ersten Raum der Ausstellung steht ein transparenter Koffer aus Polycarbonat, den Abloh für die High-End-Gepäckmarke Rimowa entworfen hat, neben der Reisetasche aus Büffelleder, die er für Louis Vuitton aktualisiert hat. Die neonorangefarbene Keramikkette der Tasche ist eine Hommage an sein Vermächtnis als Streetwear-Designer. In der Nähe sitzen Reihen um Reihen der Turnschuhe, die Abloh für Nike produziert hat, in einem ordentlichen Raster, das in einem Schuhgeschäft in der Hauptstraße nicht fehl am Platz wäre. Auf einem Nachbartisch stehen Lautsprecher, die Abloh in Zusammenarbeit mit Ojas entworfen hat, und ein Tonmischer, den Abloh für Pioneer hergestellt hat, denn Abloh war auch DJ, der häufig die Soundtracks für seine eigenen Modenschauen gemischt hat.

Die Tabletop-Präsentation liest sich informell, als würde man durch Ad-hoc-Gänge gehen, die durch Klapptische auf einer Wissenschaftsmesse für Schulkinder geschaffen wurden. Die Objekte sind näher und fühlen sich dadurch persönlicher an. Sie können auch respektlos sein. Neben einem Stapel Flyer, die Abloh für seine DJ-Sets entworfen hat, hängt stolz eine Unterlassungserklärung, die er von der UNO erhalten hat. „Sie haben das Emblem der Vereinten Nationen ohne Genehmigung verwendet“, heißt es darin. Während einige Kleidungsstücke prominent auf Schaufensterpuppen ausgestellt sind, wie das Kleid von Serena Williams, werden zu viele von Ablohs Designs auf Kleiderbügeln präsentiert, die zu eng aneinander gereiht sind, als dass Sie erkennen könnten, was jedes einzelne so besonders macht.

Turnschuhe bei „Figures of Speech“ ausgestellt

(Brooklyn-Museum)

Der größte Raum in der Ausstellung ist für eine „SOCIAL SCULPTURE“ von Abloh reserviert – eine Sperrholzhütte, die für Community-Events und Designgespräche gedacht ist. Der überfüllteste Raum ist erwartungsgemäß der Geschenkeladen – frech beschriftet mit „CHURCH & STATE“ in Anspielung auf Ablohs Angewohnheit, kaum zwischen Kunst und Kommerz zu unterscheiden. Tatsächlich fühlen sich die langen Tische der Ausstellung, die ebenfalls von Abloh entworfen wurden, eher zum Einkaufen an als der Laden selbst. Als Massenkontrollmaßnahme sind die meisten Artikel mit „Nur zur Ausstellung“ gekennzeichnet, obwohl genügend Personal vorhanden ist, um Artikel aus dem Lager zu holen. Als ich die T-Shirts und Tragetaschen in limitierter Auflage durchsehe, treffe ich wieder auf den Vater, mit dem ich eingetreten bin, der anscheinend feststeckt, zwischen vier Versionen des Ausstellungsplakats „FIGURES OF SPEECH“ zu wählen.

„Lassen Sie sich Zeit“, höre ich einen Museumsmitarbeiter geduldig zu ihm sagen, während er die Objekte vor sich eingehend betrachtet wie hinter Glas in einem Museum.

Der Unterschied zwischen Ablohs ausgestellter Kunst und der Kunst hier ist, dass dieses Zeug zum Verkauf steht.

Virgil Abloh: „Redefiguren‘“ läuft vom 1. Juli bis 29. Januar 2023

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/reviews/virgil-abloh-exhibition-brooklyn-museum-b2113839.html Für Virgil Abloh-Fans ist die Retrospektive des viel vermissten Designers weniger eine Ausstellung als vielmehr eine Wallfahrt

JOE HERNANDEZ

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